5.4米长的房间怎么设计(房间开间进深尺寸怎么测量)

一层套房三卧一厨怎么设计好要注意什么问题呢

题主要想一层的房型，前边都没有一层的答案。我现在就共享三套占地在10×13上下的一层房型让你，供你参照，新式房屋户型库也有大量乡村别墅户型，热烈欢迎访问哟~第一套：占地11.1×9参照工程造价15~20万一层养老别墅，简单造型设计打造出惬意的养老别墅。

第二套：占地13.1×10参照工程造价20~25万一层带阁楼的小型别墅，二层阁楼设太阳室能够在一个温暖的下午晒一晒阳光浴。农村自建房安全无小事，特别是设计问题尤为重要，有比照以后，才知道什么样的房子是精品房，今日笔友明确提出10米进深的房屋，净宽大概在10-13米长的，我身为杰出人员，一定给到你想要的设计方案，热烈欢迎参照。

这一款独栋别墅无论由外在艺术美，或是本质合理布局全是没有挑的，关键还经济发展，给你想要的温暖家居感受！一层布三间，左边一二间为卧房进深均3.6米，第三间为三跑楼梯进深4.5米，室内楼梯终点(东北地区)为洗手间进深1.7米，二间房间的右边为大客厅宽5.4米，大客厅终点和室内楼梯连接处为饭店和餐厅厨房。

我就是技术工程师，具备二十年工程施工和设计方案工作经验,老家的房子刚起好今年国庆节刚搬入，崇地规格和你的基本一致，二层共二百三十多平方米。作出的外型实际效果和房型合理布局自己超令人满意！你一直在网上找个大半年也不会寻找那么称心如意的，这不是说大话。自然萝卜青菜各有所好，但说到底一栋房子(独栋别墅)好不好看最先外型要满足大家审美观念，合理布局要以民为本科学规范，此外还需要提及一点的是基本上符风水摆设。

鱼竿5.4米和6.3米哪个更实用

鱼竿按照用途分类，分为海竿（又叫甩竿、投竿）、手竿两大种类。

海竿或矶竿

海竿在我国将钓竿上装有绕线轮、过线导眼，可放线、收线的钓竿统称为海竿。有的地区又称为投竿、抛竿。海竿具有远抛线延长钓点和根据绕线量自由放线、收线的功能。实际按此功能来区分，海竿又分为船钓竿、岩矶竿、滩钓竿、鲷渔竿、鳟渔竿等多种品类。其长度一般为1.6米、1.8米、2.1米、2.4米、2.7米、3.0米、3.3米、3.6米、3.9米、4.2米、4.5米、4.8米、5.4米、6.3米、7.2米。

鲫渔竿是指专门钓鲫鱼（家鲫、野鲫、日本白鲫）使用的钓渔竿。其特点是钓竿竿径细，大多竿柄缠有丝线或腈纶线，呈纺外向锤型，持握竿柄时有良好的手感；全竿收缩后的长度约1米，以减少竿节的节数，使整体钓竿保持很好的韧曲度；前节竿尖为实心体，细而又具有良好的韧性。鲫渔竿的长度一般为2.1米、2.4米、2.7米、3.0米、3.3米、3.6米、3.9米、4.2米、4.5米、5.4米、6.3米。常用竿长为3.6~5.4米。两用竿在我国被称之为两用竿的是指具有手竿和海竿两种功能的钓竿。在其钓竿上装有绕线轮和过线导眼。作为手竿使用时，可通绕线轮放出与钓竿等长或长出30~50厘米的钓线，或少于竿长30~50厘米的线，按手竿的操作方法使用。不同的是，当钓者钓到大鱼时，两用竿可放线、收线，不容易出现由于鱼的挣脱力过强发生断竿、断线的现象。如做为海竿使用时，可投远延伸钓点。其竿长一般为4.5米、4.8米、5.4米、6.3米、7.2米，两用竿的称呼是我国钓鱼爱好者的习惯叫法，在日本则被称之为“矶上物竿”。它不同于一般海竿的特点是：过线导眼小，防止做为手竿使用时挂线；竿体较细，特别是钓竿前尖节较细。按照使用方式分类插接式钓竿又称为并继式钓竿。是由数节竿体相互插接而组成整体的钓竿。分为实心插接竿和空心插接竿两种。空心插接竿的竿体可分别装入底节和底二节的竿体内。在欧美国家流行使用插接式钓竿。高级鲫渔竿也多采用插接方式组合。其特点是接口严密，钓竿受力后的整体性能好。

抽拉式钓竿又称“天线”式钓竿、振出式钓竿。抽拉式钓竿为空心竿，可将数节钓竿收缩藏于底柄的竿管内。特点是便于携带，但坚实性往往不如插接式钓竿。

换把钓竿又称可换底柄钓竿。这种钓竿附有两个以上的可套接底柄，主要应用于河川钓、塘钓、水库钓的手竿，如一支5.4米全长的手竿为六节，当垂钓时要选用4.5米全长的钓竿，可将振出式（插接式）5.4米手竿上撤掉底节竿筒，变为4.5米全长的钓竿，再从钓竿的前端外套入另一支备用的底柄，即变为4.5米全长的手竿，由此，7.2米竿可变为6.3米竿，6.3米竿可变为5.4米竿，5.4米竿可变为4.5米竿，4.5米竿可变为3.6米竿，3.6米竿可变为2.7米竿。这样，换把钓竿可起到一竿两用作用。

中通钓竿是钓线在竿体内部通过的钓竿，所以也称为内走线钓竿。该钓竿装置有绕线轮，出线后通过轮座前的竿体孔进入空心竿体，从竿尖出线。中通钓竿的优点是：（1）不装过线导眼，使用中不会产生钓线从整支钓竿的竿体内通过，当其受力时能够保持钓竿的整体应力。这种钓竿分为两种组合形式：一种是振出式抽拉竿；另一种并继式插接竿。目前，这种钓竿在国外钓鱼爱好者中十分流行，主要用于船钓竿和矶钓的矶上物竿（我国称为两用竿）。

编辑本段碳纤渔竿真伪辨别

制造碳素钓竿的材料——碳纤维布

目前国内钓具市场上销售的伸缩式渔竿，主要分为玻璃纤维渔竿、碳纤维渔竿，由于碳纤竿具有重量轻，垂度小，强度高，耐磨耐腐蚀等优点，深受广大垂钓者的喜爱。但由于碳纤维制造工艺复杂，我国尚不能大量生产。加之碳纤维又是制造战略导弹弹头耐磨层的最佳材料，是西方国家限制向社会主义国家出口的重量战略物资，故国内销售的碳纤竿大多从韩国等地进口。

一支7米长的袖珍碳纤竿零售价大多在500元以上，一般消费者还难以承受。于是国内一些渔竿生产厂家为了迎合消费者的心理，用生产轮胎用的碳黑粉将黄色玻纤布染黑，做成渔竿后，再在竿身上印上所谓的含碳纤量，充当碳纤竿出售，而大多数消费者不明真相，以为凡是黑色布做的竿就是碳纤竿，强度要高于黄色布做的竿，其实恰恰相反，因为玻纤布不能直接做渔竿，一定要浸过酚醛树脂胶后才能卷成筒状做成渔竿，玻璃纤维是骨架相当于钢筋，酚醛树脂胶相当于水泥黄砂，在酚醛树脂胶中加入碳黑粉就像在浇注混凝土时在水泥黄砂中加入泥土，影响水泥与钢筋的结合，使渔竿强度减弱，这一点在国外钓具界早已达成共识。故我国渔竿厂出口的玻纤竿全是本色（黄色），只是在生产内稍竿时才在酚醛树脂胶中加入碳黑粉。在此提醒各位钓友在买玻纤竿时最好还是买黄色布做的竿，买碳纤竿时也不能仅仅以布的颜色和竿身上印的所谓含碳量来判断是否是碳纤竿，渔竿生产厂家也没有必要再用碳黑粉染过的布生产假碳纤竿。下面介绍一些识别真假碳纤竿的方法。

碳纤维是由聚丙烯腈纤维（PAN）或者将沥青抽成丝，经高温碳化后制成的极细的碳化纤维，直径在10微米左右，7~8根排列在一起才有一根头发丝那样粗。碳浇纤维具有强度高，耐高温，耐腐蚀，耐摩擦等特点，而且导电性能好。由于碳纤维太细无法像玻璃纤维那样可以纵横交错织成布，只有全部成纵向排列用胶固定在衬布上，所以真正的碳纤布只有经线没有纬线，这是区别碳纤竿和玻纤竿的重要标志。有时在碳纤竿的竿体上可看到一些网状花纹，那是衬布通过树脂胶印上去的，与玻纤布明显的纵横交织截然不同。

碳纤竿的制造工艺与玻纤竿一样，都是将浸胶布裁成一头宽一头窄的梯形卷在圆锥形钢模芯上，而后用透明玻璃带成螺旋状从头到尾将其卷紧，再放在电炉中将胶烘干，再从炉中取出将横芯退出，去掉竿体上的玻璃带，经修整、打磨、拉漆、装配后即成渔竿。由于刚浸过胶的布柔软、玻璃带又卷得很紧，将竿体勒成高低不平的螺旋状，而不是碳纤布或玻纤布成螺旋形卷成的。有些渔竿表面看来平滑，这是用机器将竿体凸出的部分磨平后再拉漆制的，这样做多少损坏了纤维的整体性，对竿的强度有所影响，如果打磨时操作工人不慎，将管壁磨得太薄，那么竿的质量就太差了。所以买竿时还是挑选有螺纹的为好。

区分碳纤竿和玻纤竿有两种方法：一是看。打开竿体后盖，若是碳纤竿即可看到竿体未拉漆部分呈银灰色，与电机上的碳刷颜色一样，质地细密无纬线。用碳黑粉染色的玻纤布则颜色较深，有明显的纬线，竿体粗糙。将万用表拨到K字档即电阻档，将两个测试竿同时搭在未拉漆的竿体上，若是碳纤竿，表针向右摆动，反之则不动。

由于碳纤竿具有良好的导电性，雷雨天和低空裸体电线下绝不能使用，渔线卷在电线上也不能用竿去挑。国内已有数起因使用碳纤竿不当而造成伤亡的报道，敬请各位钓友注意。

编辑本段调性

鱼竿调性测试图

所谓竿的调性其实就是指是指钓鱼竿竿体的软硬程度。鱼竿调性本意是指碳竿本身的含碳吨位在承受整体拉力所能达到的整体弯度即为调性，也就是说相同的竿，含碳吨位不一样，就有了调性的区别。那么怎么划分调性呢？其实调性的划分在于使钓竿适应于垂钓不同鱼类、不同的钓法的需要，以及为满足钓鱼爱好者的习惯和爱好而设计制造的。对于一般的传统钓手竿，最简单的调性的区分方法是：将钓竿全长划分10等段，水平持竿，于竿体自然弯曲形成的弧度的切线点所在位置，为判定调性的依据。如弧的切点在前一段为超硬调竿，也称为1.9调性；在前二段为硬调竿，也称为2.8调性，在前三段为中调性竿，也称为3.7调性；在前四段为软调性竿，也称为4.5调性，在前五段为超软调性竿，也称为5.5调性。总的来说，软调杆起鱼的手感非常好，拉起来会比较过瘾。而硬调杆起鱼速度比较快，适合钓比较大的鱼。切实选择竿的调性，对于充分发挥钓竿的性能和适宜于垂钓有针对性的鱼类和施钓方法十分重要。不同调性的钓竿有其不同的特性和各自的长处和不足。下面我们来看看各种调性的杆各自的优势和劣势。

1.软调

具有丰富的柔韧性；竿体较细，相对重量轻；钓到鱼后持竿手感好；特别适宜于钓小型鱼类；便于发挥钓竿的弹性张力抛投钓组。上鱼时，拉鱼入护慢。但是遇到比较大的鱼就很吃亏，特别是新手，很难控制住鱼。

2.中调

调性适中，适于多种垂钓水域和钓法使用；鱼类吞钩饵后，前段竿体，竿尖反应灵敏；手感适中。但因为弹性较软调杆差，所以持竿投抛钓组相对较难，特别遇有风力较大时更难投抛。

3.硬调

适用在水草、水面有杂物的水域使用，可采用长竿短线、垂线钓法；适于竞技钓；引鱼入护快；较适于钓大鱼。但是要注意的是，硬调竿竿体过硬，钓到大鱼时，抬竿要用巧力，如果抬竿过猛是很容易断竿的。

（当然，调性的标准不是唯一的，鱼竿品牌不同，使用的碳素材料也有所区别，当然生产出来的竿在调性及其他性能方面也存在比较大的区别）

关于调性，说法不一。“将钓竿全长划分10等份，水平持竿，竿体自然弯曲形成的弧度的切线点所在位置，为判定调性的依据……”，这是通常的说法。另一种版本，由是在水平状态下，“竿尖吊挂一个单位的负荷”。以上两个版本，一个不挂重物，一个挂单位的负荷，似乎后一种更科学。然而也无法具体*作：到底挂多少负荷才算标准？如果结合鱼竿的适钓对象，那倒能够真实反映鱼的调性性况。比如硬调的鲤竿和硬调的鲫竿、溪流竿相比，那就有明显的差异。如此说来，竿调性的软硬，就只能是在一定的适钓对象和一定的垂钓场合时相比，离开了这个前提，就没有可比性。

弹性，是“物体受外力作用变形后，除去作用力时能够恢复原来开关的性质”。由此看来，调性只是反映鱼竿弹性特征的一个指标。

鱼竿的调性直接影响遛鱼速度，硬调竿遛鱼快，大多数人也就由此产生了错觉：硬调竿一定比软调竿好。到渔具店看看，至少有八成的鱼竿被标为“硬、超硬、极硬”等字样。假作真时真亦假，竿上标注的调性早已不能反映鱼竿的真实性能、档次和价值了。

编辑本段保养

鱼竿的保养方法(3张)

鱼竿是最昂贵的渔具，钓手一定要向战士爱护武器一样保护好自己的鱼竿。鱼竿的意外损坏，大部是钓手使用不当造成的，正确的操作和规范的垂钓方法，就可以延长鱼竿使用寿命。

正规厂家或高档鱼竿都有最大子线使用的说明，严格按照配用子线的要求使用，即使钓上很大的鱼或偶而挂底，受力后切断子线，就保护了鱼竿。所以不要任意加大子线强度。

上鱼提竿不要太猛，还要尽量避免直接提鱼上岸和将上钩的鱼提出水面。应顺势牵引，大鱼一定要溜鱼，溜乏后使用抄网，处处减少鱼竿受力强度。垂钓过程中如需调整浮漂位置，一定要先收竿，一手捏紧漂座上部钓线，另一手拉动太空豆和漂座，避免鱼竿受力。垂钓水域如果有大鱼，台钓竿要加装失手线，避免大鱼拉走鱼竿,造成不不要的麻烦。

不论是手竿还是海竿，收竿时最好都用一块干净软布边收边擦。防止泥沙水渍进入鱼竿管壁内，造成鱼竿磨损和划破漆皮。

海竿上的金属卡子，更应注意不让沾水，防止长锈，最好每次垂钓后用油棉丝擦拭一下。

垂钓时，亦应注意防止踩坏放在地上的鱼竿．防止鱼儿拖着鱼竿在地上摩擦，支牢的鱼竿，防止被鱼儿拖入水中。以上这些，都是屡见不鲜的事，应引起钓手们的注意。

还有些钓手在鱼钩被水底杂物挂住以后，总是使劲提竿，或将鱼竿猛挑猛提，这是非常错误的动作，有可能将鱼竿挑断，也可能造成接口破裂或松口。鱼钩被挂，可以用手握线抻扯。如仍扯不动，可以将钓线绕在腰上，而后向后退，这当然不是钩断就是线失，这是无可奈何的一招。

鱼竿卡节抻不出来时，切忌往地下猛蹲，这样最易将接口部位蹲裂。垂钓时，尽管鱼竿有很好的弹性和韧性，亦不宜猛甩猛提，防止鱼竿断裂。

冬季不再钓鱼了，鱼竿要认真养护才能延长其寿命。如果碳素鱼竿不使用，那么将其装入原盒内最好。装入原装盒内后，不要放在一般的房间里，要将其收藏在温度经常保持在20至25C之间，湿度不大于60的较干燥的储藏室中。没有原装盒的鱼竿，要先将其装入布竿套内，再将鱼竿同竿包内。竿盒和竿包要立着放在储藏室内，不要横着放，以免压损变形。

每年春末，当昼夜气温和室温差异较小时，将储藏室打开让室内外空气流通，并将新碳素鱼竿拿出用麂皮（或用眼镜布）一节一节的将浮尘轻轻擦拭干净。旧竿擦拭完灰尘后要打上一层薄薄的上光蜡，以保持鱼竿的光洁和亮度（新竿不用打蜡）。然后再将鱼竿收回储藏室。如果家中没有储藏室，可以做一个柜门严实紧密的收藏柜，将鱼竿收于柜中。收藏柜要放在阳光直射不到地方，夏天室内温度不要太高，保持在28至30C以下；冬天不要太冷，室温保持在18至20C即可。

绝不要将鱼竿当装饰品一根根拉接好置于墙上。时间久了，碳素竿不仅落尘（经常擦拭鱼竿会使表层防水漆的亮质降低），而且也容易变形。同时这类高分子聚合物制造的物品都有老化问题，其老化的因素有三，即光老化、热老化和紫外线老外。将碳竿长期裸露置于室内空间，也同样会使其加速老化。因此，还是将这类鱼竿收藏在避光和恒温的储藏室或储藏柜内，才能延长的它寿命。

编辑本段选购

新式的钓鱼装备-鱼竿组件

在购买鱼竿之前，首先要考虑自己的发展方向。

如果你喜欢逍遥自在，就朝休闲钓方向发展，如果你喜欢赛场中的激烈刺激，就朝竞技钓方向发展。因为两种不同的钓法需要配置不同的钓具，所以您必须首先确定自己的发展方向。

目前，中国的竞技钓手使用的装备基本上都是中高档鱼竿，几百块钱的算是便宜的，几千块钱一支的鱼竿在比赛场上也不难看到，再加上比赛场中的严重的攀比现象，所以，装备一位竞技钓手最起码需要几千元人民币。如果追求的档次高一些，一个人买几万元的装备也不新鲜。再加上平日的练竿费用、交通费用和鱼饵费用，也是一笔不小的开支。所以，竞技钓手每年都要花掉很多钱。在购买竞技钓具之前，你还要考虑交通的问题，如果您有自家车，那就没有问题了，如果您没有自家车，您就要考虑交通方式问题了，这可是一个很严重的问题，骑着自行车，是很难携带全套竞技钓装备的。

休闲钓就不同了，不要说碳素鱼竿，即使是一根竹竿也能玩儿得很高兴。现在，在休闲钓的大军中，使用竹竿钓鱼的人也大有人在。选购钓具的时候，最好的办法自然是请一位懂行的朋友陪同选购了，这样可以充分利用他的经验选到物美价廉的产品。不过在选购的过程中，您应该把自己的疑问提出来，让他和售货员解答，虚心的向他们学习可以充实自己。

在购买鱼竿之前，首先要确定所购鱼竿的长度，是要买一米以上的长节竿，还是要买长度在六百毫米左右的短节竿。因为长节鱼竿少了几个接口，不但使用的时候受力比较均匀，而且重量还会轻一些，可不要小看这几个接口的重量，在鱼群密集的比赛场上，每天都需要上千次的打竿、抬竿，即使在鱼竿上只增加几克重量，劳动强度就会有很大的区别。短节鱼竿的优点是携带方便，不论是放在车筐里，还是放在竿包里都行，甚至可以横着绑在自行车的后衣架上，且对安全没有太大影响。短节竿的缺点就是多了几个接口，不但受力不如长节竿均匀，与长节竿相比，在长度相同的前提下，短节竿的重量也高一些。

相比之下，比较长的鱼竿容易受到伤害。举个例子说明这个问题，两种不同长度的鱼竿都绑在自行车后面挂着的车筐里，自行车突然倒在了地上，长鱼竿受到的伤害就要严重一些。原因很简单，两辆自行车倒地的速度是一样的，两根鱼竿顶端的运动速度是不一样的，长竿的运动半径大于短节竿，所以运动速度远远高于短节竿，长节竿对地面的撞击力就大多了，长节竿的顶部很容易摔坏了。关于品牌和价格对于一个竞技钓手来说，品牌和价格是很重要的问题，因为这关系到自己的面子，也关系到自己的名次。竞技钓鱼竿都是碳素竿，它的价格包含两大因素，一个因素是品牌，另一个因素就是材质和工艺了。竞技钓鱼竿对竿体重量要求比较高，在保证硬度的前提下，使用的时候重量越轻越好。制作碳素竿的材料是碳布，分为不同的档次，材料档次越高，重量越轻、价格越高，所以造成了鱼竿的价格也很高。

比赛对鱼竿的长度有严格的限制，比赛许可使用的鱼竿基本上就是3.6米、4.5米，5.4米这三种，每种长度配备一软一硬基本上就够用了，相比之下，竞技钓手配备的鱼竿数量要少于休闲钓手。对于一个休闲钓手来说，品牌和价格相比，品牌就显得不是很重要了，价格占据了首要地位。

每个休闲钓手都在不断的采购和淘汰鱼竿，拥有几十支鱼竿的休闲钓手大有人在。尤其是那些具有几十年钓龄的老钓手，每种长度和硬度的鱼竿基本上都配备齐了。每次出行，都要携带数支长度不等的鱼竿，根据水情选择长度合适的鱼竿。关于鱼竿的材质目前市场上的鱼竿大多用两种材料制成，一种是玻璃钢制品，一种是碳塑制品，这是把两种不同的、具有很高强度的材料分别用不同的树脂混合，然后制作成不同规格的布，经过卷制、烘干、截口、喷漆等工艺制成的。

玻璃钢鱼竿可以算是一种比较古老的产品了，它是在上个世纪七十年代出现在市场上的，它刚刚出现在市场上，就把竹木制作的鱼竿顶下了历史舞台。碳素鱼竿流行了只有十年左右，记得是在上个世纪九十年代中期出现在市场上的，碳素竿出现在市场上，占据了中高档鱼竿的位置，迫使玻璃钢鱼竿退守到低档鱼竿的角落。两种不同材质的鱼竿相比，它们各自存在自己的优势.

玻璃钢鱼竿的价格很便宜，价格在几元到几十元，碳素鱼竿价格比较高，最低价格在一米十元左右，3.6米鱼竿的市场最低价格在三十元左右，而同样长度的玻璃钢鱼竿最低价格只有几元。正是因为存在着这种价格差距，有些厂家就在玻璃钢鱼竿外表包裹了一层碳素，冒充碳素竿出售。

怎样才能区分两种不同的材质呢？

碳素材料是导电的，玻璃钢鱼竿是绝缘的。两种材质在重量上也有明显区别，同样长度、同样调性的鱼竿相比，碳素竿的重量要轻的多。一般来说，3.6米的碳素竿重量只有100克左右。目前，一些3.6米的鱼竿只有七十几克。关于鱼竿的调性调性是指鱼竿的软硬程度，在鱼竿承受重量的时候必然会出现弯曲，硬调的鱼竿弯曲得比较小，软调的鱼竿弯曲比较大。硬调鱼竿的弹性不如软调鱼竿，竿体吸收、消耗能量的作用比较低，所以需要使用相对比较粗的钓线，可以在比较短的时间内把鱼溜出水面，说一句土话就是在一定程度存在着生拉硬拽的因素。软调鱼竿可以比较充分地克服鱼类的爆发力，比较完美的消耗和吸收鱼类的能量，但它也存在着一个问题，那就是由于鱼竿很软，控制鱼的活动时需要比较大的面积，并需要比较长的时间才能把鱼类的力量消耗完毕，所以，在比赛场上应该避免使用软调鱼竿。

在如何选择鱼竿的硬度这个问题上，你可以根据自己的体会、爱好和实际需要来选择。怎样判断鱼竿的调性呢？把一支鱼竿完全延伸出来，或把一支插节竿插好，然后握住手柄轻轻的上下抖动手腕，鱼竿的前半截就会出现晃动，其余部位依旧是静止不动的，弯曲和静止的交界处就是调性的界定点。我们假定把鱼竿分成十份，假如某支鱼竿的界定店距离竿尖有三份长度，那么这支鱼竿就是三、七调的。依此类推，其余的就不多罗嗦了。抖动鱼竿的时候还要注意检查一种现象，有些鱼竿的接口之间的配合是不很完美的，接口处存在着很大的间隙，它不是完美的面接触，而是糟糕的点接触，抖动鱼竿的时候，手会感觉到“咔”“咔”的晃动，这和鱼竿的整体晃动非常的不协调，凡是有这种状况的鱼竿，都应该属于放弃之列，谁买了谁上当。到了承受力量的关键时刻，鱼竿首先从这里劈裂。出现这种情况的鱼竿，往往在接口处有比较大的间隙。

怎样检查鱼竿的质量购买鱼竿的时候，首先要注意它的长度，有些产品虽然也标注了长度，但它们不是实际使用长度，而是包括接口在内的总长度，在除去接口长度之后，鱼竿的实际长度就要短一、二百毫米了。测量鱼竿的长度时，最好是携带一支尺子来测量，也可以充分利用现场的资源来测量。比如柜台的标准长度时1.8米，地砖也有固定的宽度，把鱼竿放在柜台上，两个柜台的长度正好是3.6米，三个柜台正好是5.4米，这正好是预感应该有的标准长度。也可以把鱼竿放在地面上，然后数清地砖的数量，再乘以地砖的长度，鱼竿的长度就算出来了。鱼竿上的油漆决定了鱼竿外观是否漂亮，这可是一项脸蛋工程。首先要注意观察竿体上是否有划伤，然后用手在鱼竿上摸一遍，以检查鱼竿是否有鼓包或凹下的地方。这项检查可是关系到鱼竿质量的关键，千万不能马虎。如果在某个品牌中找到了这种有鼓包或凹下的鱼竿，就应该在一定时期内把它列入自己的黑名单，因为它在工艺上是有缺陷的，应该属于不合格产品。我们还要检查接口，把每节鱼竿都延伸出来，然后检查每个接口的间隙，接口处的间隙应该在20丝之内，如果一支鱼竿的每个接口超过了这个范围，我就不再挑选这种竿子了。最后拧下鱼竿的后堵，逐一把每一节鱼竿取出来，首先观察每一节的两端，观察壁厚是否均匀，如果薄厚不均，那就要说对不起了。然后逆光检查鱼竿的内壁，内壁必须要光华，不能看出卷制的接口，如果出现了接口或毛茬，就要立即放弃这批竿子。前面已经说过，鱼竿是卷制而成的，再卷制的同时，鱼竿还要受到热压，以把分为几层的材料融化，把卷制的竿体融合成一体。如果在竿体内出现了接口或毛茬，就说明鱼竿的热压温度出现了问题。笔者就在这个毛茬上吃过苦头，记得买过一支玻璃钢鱼竿里面就有毛茬，由于没有经验就凑合了，结果在收竿的时候，鱼竿就缩不会去了，稍微一用力，鱼竿倒是缩回去了，上面这节鱼竿的下口被豁开了。仔细回想原因，装配鱼竿的时候是从大头装进去的，正好把毛茬压住了，使用的时候，把竿体拉向了小头，毛茬就立起来了，收干的时候，下节鱼竿的毛茬就堵住了上节鱼竿的归路，一用力，毛茬就把上节鱼竿的下口豁开了。

在购买鱼竿的时候，还要注意鱼竿整体受力是否均匀，这可是关系到使用性能的关键。许多中小厂家生产鱼竿的时候，只生产鱼竿的后半截，前三节往往是外购的。你可以设想一下，一支二八调的鱼竿装了四六调的前三节，在使用的时候会出现什么情况，再比如，一支四六调的鱼竿安装了二八调的尖子，它的整体受力均匀吗？整体受力不均匀就会影响力量的传导，就会在调性变化处出现硬点，使这里承受的力量远远大于其它位置，在这一点承受力量超过承受极限以后，鱼竿肯定会在这里被拉断。怎样试验鱼竿承受均匀性呢？我们先在鱼竿上拴好一条齐竿线，在线的另一端拴上一些重物，然后抬起鱼竿，使鱼竿承受重量，这时，在侧面就可以很清楚地看出鱼竿受力是否均匀了。

购买鱼竿的最后一项检查项目，就是要挑战鱼竿受力的最低的极限，把一个重量在500克以上的物品挑起来。如果一支鱼竿不能把这个重量挑起来，它就不具备存在的价值了。有人可能会问，到哪里去找重量合适的物品呢？我们可以用满瓶的矿泉水，也可以把渔具店里销售的鱼饵放在一个塑料袋里，在每个鱼饵包装上都有重量表示，很容易确定总重量。在做这个实验之前，必须征求店方的同意，在明确责任制后才能进行。否则，你把人家的本来就不结实的鱼竿弄断了，你是赔偿还是不赔偿？在装配鱼竿的时候，尖子上的软线粘结得都不太结实，在购买以后，必须用胶水加固。根据笔者的体会，沾有胶水的软线最好高于竿尖两三毫米，换一句话说，就是有两三毫米沾有胶水的软线高于竿尖，这就可以避免竿尖刺穿软线，从而避免软线受到伤害。

选鱼竿也不一定非选品牌的，只要价格合适，特别是初学者可先选一些低价位，物美价廉的鱼竿练手，再换好鱼竿就非常容易入手了。

房间开间进深尺寸怎么测量

1、把一个楼（或房间）的主要采光面称为开间（或面宽），与其垂直的称为进深。室内所有的房间都是由横，纵墙组成的，横墙与横墙之间叫开间，纵墙与纵墙之间叫进深。

2、站在门口，正对的为进深，左右的为开间。不管门在哪里，一个房间中，横向的就是开间，纵向的就是进深。

扩展资料

心肠测算楼盘进深和开间

先不管建筑学上对进深和开间的标准注释，在习惯上，我们把一个楼（或房间）的主采光面称为面宽（或开间），与其垂直的称为进深。

达标指数：为了保证良好的自然采光和通风条件，房间的进深在设计上一般被限定在5米左右，不能任意扩大。对于板楼来说，进深以13米左右最为理想。

现场测算：若进深过大，比如超过18米，就会使住房呈狭长型，影响采光和通风（也有开发商用加大面宽的办法来弥补，但造成户型总面积过大，但室内面积的功能性并未增多）。

那么，为什么一些项目会对大进深感兴趣呢？其中的奥妙在于，加大进深一是可以节约建安成本，二是可以多出面积。

同样是100平方米的矩形，当进深为4米、面宽为25米时，矩形周长为58米；当进深拉长为10米、面宽为10米时，周长减为40米。

对于住宅来说，墙体、窗材的成本在建安成本中占的比重较大，墙体面积减小，开窗减少，能省不少成本。

在一个长70米、宽30米的矩形地块中，楼间距要求为10米的话，可排列进深4米的板楼5座，若在同样面宽的情况下，进深10米的板楼可排4座，而此社区的总建筑面积增加了一倍！

当然，受地块形状、土地成本、项目定位影响，楼盘的进深不可能都尽量做“浅”，但明白进深对开发商的“深长”意味，对买房人来说还是必要的。

参考资料：百度百科——开间进深

120平方米的房间的开间和进深分别取多少合适

120平方米的房间的开间和进深分别取2.7米，4.6米比较合适。

在1987年颁布的《住宅建筑模数协调标准》中，对住宅的开间在设计上有严格的规定。砖混结构住宅建筑的开间常采用下列参数：2.1米、2.4米、2.7米、3.0米、3.3米、3.6米、3.9米、4.2米。

在1987年实施的《住宅建筑模数协调标准》中，明确规定了砖混结构住宅建筑的进深常用参数：3.0米、3.3米、3.6米、3.9米、4.2米、4.5米、4.8米、5.1米、5.4米、5.7米、6.0米。为了保证住宅具有良好的自然采光和通风条件，进深不宜过长。住宅的层高是指下层地板面或楼板面到上层楼层面之间的距离，也就是一层房屋的高度。

在1987年发布的《住宅建筑模数协调标准》中，明确规定了砖混结构住宅建筑层高采用的参数为：2.6米、2.7米、2.8米。住宅的净高是指下层地板面或楼板上表面到上层楼板下表面之间的距离。

净高和层高的关系可以用公式来表示：净高=层高－楼板厚度，即层高和楼板厚度的差叫"净高"。